Смерть Лагерфельда внесла некоторое смятение в ряды модников. Уход легендарного кутюрье странным образом совпал с закрытием единственного в Екатеринбурге бутика Dior.
Чтобы снизить градус напряжения, «Моменты» решили погрузиться в историю и посмотреть, как обстояло дело с модой в Екатеринбурге в прошлом, кто задавал тренды и был иконой стиля.
Триста лет назад в этих местах люди не пренебрегала мехами. Для женщин коренного населения этих мест — манси статусным предметом одежды была двойная оленья шуба (ягушка, сах). Не исключено, что от них пошла мода на одновременное использование большого количество украшений.
Пора вернуть парики…
С приходом русских поселенцев мир моды на Урале изменился до неузнаваемости. Привлеченные из Европы наемники-специалисты привезли в сундуках парики, короткие кафтаны и треугольные шляпы.
Сегодня в центре Екатеринбурга мы видим отголоски моды трехсотлетней давности. На памятнике основателям Екатеринбурга: Вилиму де Геннину и Василию Татищеву можно разглядеть две главные прически мужского истеблишмента того времени: пышные кудри до плеч и прилизанную косицу, на которую нахлобучена треуголка. Скульптор за основу для своего, не отличающегося фантазией произведения, взял прижизненные портреты героев. Кто шил для отцов основателей? Скорее всего, фасоны они привозили из столиц, а уже на месте копировали или латали, повредившийся гардероб туземные швеи.
С XVIII века мода часто петляла, то одобряя, то отрицая мужские бороды, но к парикам пока не вернулась. У нынешних барберов есть возможность сказать свежее слово в мире бьюти-индустрии.
Сарафан против кринолина
Екатеринбург, расположенный на границе Европы и Азии, почти два столетия разрывался, какой моде ему следовать? Политическая власть здесь была представлена европейским костюмом. Его носили чиновники, наемные специалисты, военные. Их жены утягивались в корсеты и занимали пространство модных гостиных пышными юбками на кринолинах.
Власть денег в лице купцов золотопромышленников, торговцев салом, винных откупщиков, придерживалась древнерусской традиции. Большинство из них были тайным или явными старообрядцами. В качестве витрины своего богатства выставляли жён и дочерей. Украшения: серьги, кольца здесь были не главными. Достаток предъявлялся сразу видимым образом. Золото нашивалось на одежду. Золотой нитью украшались сарафаны, платки, кокошники. Эксклюзивные ткани: шёлк, бархат, атлас привозили из-за границы. А вот лекала использовали одни и те же несколько столетий. Стабильность была отличительной чертой этой моды. Наряды передавались по наследству, так что богатство не транжирилось, а копилось. Уральской Рублевкой считалась улица Архиерейская (Чапаева). Она сплошь состояла из купеческих усадеб.
В чем ходил Татищев
Самыми модными людьми прошлого были военные. Модельерами для военных выступали русские цари. Со времен Петра I правители не забывали вносить разнообразие в военный гардероб. Крой и цвет армейских мундиров времен основания Екатеринбурга был заимствован из Швеции. Это были: кафтан до колен, в пехоте зелёного, в кавалерии синего цвета; камзол, узкие штаны до колен, сапоги с раструбами. Чулки в гвардии красные, в армии зелёные. В пехотных и драгунских полках треугольные шляпы. У гренадер круглые кожаные шапки со страусовым султаном. В бомбардирских ротах головной убор наподобие гренадерского, но с медвежьей опушкой. Верхней одеждой служила епанча красного цвета. В подобном обмундировании должен был ходить капитан артиллерии Василий Татищев и генерал-майор Вилим де Геннин.
Мода на мундиры
После Петра русская военная мода изменялась не из-за рациональности, а по эстетическим соображениям. На содержание обмундирования в порядке уходило все свободное от службы время. Одежда солдата была до чрезвычайности узка, чтобы он мог маршировать не сгибая колен. Сексуально облегающие мужские ноги лосины следовало перед надеванием смачивать и высыхали они уже на теле. Волосы причёсывали в две букли, требовалось отращивать и высоко подчесывать усы или, у кого их нет, иметь накладные. Впрочем, военная мода менялась при каждом новом императоре, а иногда даже чаще.
Во времена Александра I Екатеринбург получил особый статус Горного города. Центральной фигурой власти был Главный начальник уральских горных заводов Владимир Глинка. Можно смело сказать, что пульс европейской моды Екатеринбурга в то время бился на набережной Исети в особняке красавца генерала. (Ныне в этом доме находится поликлиника №1).
Во времена Глинки мужчинам было чуть легче соблюдать светский этикет. На светские рауты и торжественные собрания следовало являться в парадных мундирах. Но если человек был гражданский, ему следовало знать что нынче на стиле.
Женский глянец
Первый русский модный журнал появился в 1779 году. Назывался он «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета». Два года спустя издатели уже поняли, что нужно русским модницам и модникам. Появилось издание с длинным названием: «Магазин аглинских, французских и немецких новых мод, описанных ясно и подробно и представленных гравированными на меди и иллюминованными рисунками; с присовокуплением описания образа жизни, публичных увеселений и времяпровождений в знатнейших городах Европы; приятных анекдотов и пр.». Из журналов русские люди знали, что носят в мире, на чем ездят и что едят. В конце XIX века модные издания начали сотрудничество с известными кутюрье.
В Екатеринбурге в начале XX столетия модные бутики готовой одежды находились на Покровском проспекте и улице Успенской (современные Малышева и Вайнера). Но такие магазины были редкостью. Состоятельные люди предпочитали шить на заказ, чтобы одежда сидела по фигуре. Оценивать температуру модных тенденций спешили в театральном фойе. Театр выступал своего рода общественным подиумом, где можно было подглядеть самые смелые моды, аксессуары, ткани. После прихода советской власти именно театр стал тем местом, где формировались модные вкусы. Причем чаще всего гуру стиля выступали артисты.
Труд едва не убил моду
В СССР приоритетом был труд. Человек должен работать, чтобы государство процветало. Ничто не должно отвлекать его от работы. Для тяжелого, монотонного труда на фабрике не требовалась яркой, сложной одежды. Главный признак массовой одежды в СССР — функциональность. Но стремление к эстетике невозможно было истребить даже в советском человеке.
После некоторых колебаний в 1922 году в Москве было открыто Ателье мод — прообраз домов моделей. В Ателье мод разрабатывали образцы одежды для массового производства и модели по индивидуальному заказу.
Свердловску своего Дома моделей пришлось ждать еще 26 лет. Его открыли только в 1948 году в Банковском переулке, 11.
Как же тогда справлялись те, для кого высокая мода как воздух? Жены советской торговой и промышленной элиты, врачей? На помощь приходили все те же модные журналы, но главным источником вдохновения было кино. Модницы копировали костюмы Любови Орловой, Дины Дурбин, Марлен Дитрих. Хорошую портниху как хорошего врача передавали из рук в руки, по рекомендации. А вот детской моды не было аж до 1949 года.
Свердловский Versace
В середине 1960-х главным художественным руководителем свердловского Дома моделей была Мария Фролова. По рекомендациям Дома моделей 50-летней давности: «в нарядных платьях для молодых девушек не следует использовать блестящие ткани, ювелирные изделия для их отделки (жемчуг, бисер). Неприемлемы глубокие вырезы горловины, оголенные руки».
Все эти строгие правила, артист Свердловской музкомедии Виктор Сытник, стал нарушать с первого же стежка. Зато он дал моде серого заводского Свердловска новое дыхание.
Сытника и его жену очаровательную Алису Виноградову переманили в Свердловск из Харькова в 1967 году. Очень скоро артисты поняли, что на театральной сцене много не напоешь. Слава не компенсировала маленькую зарплату. Молодым людям хотелось сладкой жизни, и они стали давать концерты. Очень скоро разобрались, что публика ждет не нового репертуара, а яркого шоу. Сытник вспомнил уроки бабушки-портнихи и засел за шитье новых сценических костюмов.
В бедных на выбор советских магазинах найти было нечего. Сытник раздобыл пайетки и мешковину и четыре месяца шил для жены платье «Рыбка». Тысячи блестящих чешуек на теле любимой женщины под светом софитов превратились в феерическое зрелище. Артист стал модельером, к которому сначала бегали партнерши по театру, а потом и городские модницы с просьбой создать особое платье.
Каждый кутюрье имеет свой стиль. Для Виктора Сытника идеалом был золотой век Голливуда. Еще до Versace он ввел в Свердловске моду на парчу и блестки. Очень скоро о нем стали рассказывать легенды. Например, о том, что он шьет платья по телефону. Но так и было. Однажды его подруге по театру артистке Нине Энгель-Утиной срочно понадобилось новое платье. Она продиктовала свои мерки по телефону, к вечеру платье было готово, сидело отлично.
От формовок и китайских свитеров до толстовок и худи
Новая эпоха в Екатеринбург пришла с падением Берлинской стены. Искусственные границы между Россией и миром были сняты. Еще недавно, захлебывавшиеся очарованием моделей из «Бурда-моден» екатеринбурженки, получили возможность ездить в Милан и Париж. Но до этого подиум местной моды на некоторое время захватили портнихи ноу нейм из Китая, Турции и Польши. От норковых формовок на головах, турецких свитеров, золотых цепочек поверх одежды, мода стала рафинированной. Сначала в пользу вычурной дорогой брендовой одежды, затем в сторону удобной, стильной, простой.
Хороший вкус, который долго прививался Екатеринбургу, пока ярче всего заметен именно в одежде. Молодые потребители моды уже не приходят в экстаз от лейблов, а уверено экспериментируют, миксуя винтаж и произведения российских дизайнеров, масс-маркет и мануфактурные вещи.