Гастробар «Гастроли»: «Если жуют мусс из кольраби — значит, есть новый класс»

Ждать салата (брокколи и романо) пришлось долго, но самое удивительное, что его принесли одновременно с горячим. И пришлось выбирать: то ли идти по привычному сценарию, то ли спешно есть горячее, а потом браться за салат. Перед спутницами возник такой же сложный выбор.

После мы заказали все имевшиеся десерты (четыре из семи описанных в меню), и ждали их еще полчаса (столько же, сколько свежевыжатый сок). Мой десертный жареный ананас по вкусу мало отличался от заказанной на горячее «черной говядины» (стейка, обваленного в углях). Угли забили все рецепторы, разгорался костер недовольства и этим состоянием хотелось поскорее поделиться. «Больше сюда не ногой, — решила наша компания, — ибо тут не вкусно».

Паштет из печени индейки\вишневый конфитюр и чипсы из бекона (220 рублей)
Фото: Александр Мамаев

Выходил я с чувством обиды: трендсеттеры обещали мне взрыв вкуса, писали, мол, закуски — огонь... Какой уж огонь? Зола! Как любому журналисту, хотелось вынести эмоции, написать язвительную колонку.

Остановила память: вспомнилось, что такое же возмущение было после посещения остромодных «Северян» на Большой Никитской. Да и в Pinch были вопросы к тому, что официанты приносили в тарелках. С той лишь разницей, что счета в Москве — раза в четыре больше.

После таких воспоминаний уничтожать «Гастроли» расхотелось. Напротив, возник интерес, как сложится судьба этого заведения.

Оставив в стороне кулинарные детали, в которых я не силен, должен указать, что сам формат гастропаба для российской столицы явление уже массовое. Если десять лет назад блюда в меню обязательно должны были иметь уменьшительно-ласкательные суффиксы, то с началом десятых ингредиенты уже модно было перечислять через слэш и обязательно добавляя снег из сельдерея, слайсы из печеной свеклы или мусс из кольраби.

Хрустящий лосось с желым карри и диким рисом (690 рублей)
Фото: Александр Мамаев

В Екатеринбурге такого не было. Мы ели свой цезарь (иногда креветки с рукколой), в выходные переключались на стейки. Когда это надоедало, радовались новому ресторану с почти домашней едой, возводя его в культ (или шли в «Шоко», где все, как всегда). И вот дошла мода: сначала   NotaBenе, затем 26/28, а теперь — «Гастроли».

Все, что Москве несколько лет прививал Уиллиам Ламберти, то, о чем стоило мечтать, случилось за неполный квартал. Прорыв, новый век, глобальный город получил глобальную кухню. Теперь у нас не хуже, чем там. Ура!

Эклер с шоколадом, с кармелью,заварным кремом и фисташками (220 рублей)
Фото: Александр Мамаев

Есть лишь один вопрос: как долго в «Гастролях» будут полные залы. Это вопрос принципиальный. Потому, что ресторан, кухонный бизнес — важный индикатор того, насколько у нас также, как в столицах. Одно дело, когда горелая капуста на гарнир подается в мегаполисе на 18 млн жителей и еще несколько миллионов туристов/командировочных, а другое, когда ее жуют в городе в 13 раз меньше. Если жуют — значит есть новый класс.

А это меняет все. Последние годы главный спор про Екатеринбург: есть здесь жизнь, сообщество, культурный слой, который готов изменить суровый, трудовой городок в лучших традициях увиденного где-то и когда-то, или нет.

Здесь должно быть фото чаудера с «лосоем» (так в меню), сладкой кукурузой и креветками. Но, несмотря на то, что второй визит в «Гастроли» состялся в понедельник, когда ажиотаж спал, суп так и не принесли
Фото: Александр Мамаев

Оптимисты в споре вспоминают полную посадку на разговорных вечерах в «Кандинском», сто тысяч посетителей биеннале современного искусства прошлой осенью, очереди в Ельцин Центр (при отсутствии оных в «Пассаже»), разные массовые маркеты в парке Харитонова и павильонах киностудии, знакомые лица в «Пиотровском». Еще раскупленные за час билеты на «Остров 90-х». Теперь могут говорить и про общепит: есть, где сесть и обсудить увиденное, прочитанное.

Пессимисты, к которым отношусь и я, считают происходящее яркими всполохами в жизни достаточно предсказуемого провинциального города. Максимовская в «Кандинском»? Дама, оказывающая pr-услуги нашем губернатору. Билеты на «Остров»? Сделали бы цену на «Мумий Тролля» 200 рублей — раскупили бы еще быстрее. Маркет? В прошлом году не проходил — хипстеров не хватило. «Пиотровский»? «Йозеф Кнехт» самобытнее и интереснее.

Открытая кухня — один из главных трендов новых заведений
Фото: Александр Мамаев

Мы не скептики и критики, за любимый город тоже переживаем. Но не взахлеб.

И вот наш спор, кажется, можно разрешить. Если справедливы первые — «Гастроли» проживут долго, и нынешняя почтенная публика, заказывающая лобстера в «Ресторане № 1», скоро примет и гастропаб. Сначала, чтобы просто посмотреть, а потом, чтобы сделать частью собственной культуры.

Интерьер «Гастролей» — стильно, современно, интересно
Фото: Александр Мамаев

Если же, к сожалению, правы окажемся мы, то кухня «Гастролей» рискует повторить судьбу предыдущего проекта Кузякиных. Они управляли кухней «Дома печати» в момент старта и до того момента, пока владелец не понял, что весь клуб несется к банкротству и не переформатировал его полностью, пригласив Олега Кумыша (TeleClub). Тоже вполне авангардного деятеля, но в первую очередь бизнесмена.

При реализации этого сценария, элиты вернутся к своим блюдам в Р1 и Castor`Ka, а молодые и активные будут ждать чего-то нового.

Хотя сейчас, кажется, не выиграет никто.

Пример Кумыша — история про умение зарабатывать на не попсовом, продолжительность жизни его проектов — лучшее доказательство того, что есть спрос. Да и уходя из «Гастролей», моя спутница призналась, что в 26/28 ей понравилось больше. Значит, если не «Гастроли», то первая переходная форма от привычного уральского к непривычному модному уже наступила.